Hier die Umbauanleitung für die Umfeldbeleuchtung in den Seitenspiegeln!
Weitere Detailbilder werden noch folgen, sobald wir den nächsten Polo umbauen
Nachfolgende Beschreibung über den Einbau erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ebenso übernehmen wir keine Gewähr für Schäden, die beim Umbau basierend auf dieser Beschreibung entstehen oder entstanden sind.
Bevor es ans Einbauen geht, müssen natürlich erstmal die Einzelteile gemäß der Teileliste besorgt werden.
Teile von Conrad Elektronik: Die Preise sind Stand: 23.02.11 (können variieren)
- Silikon-Zwillings-Leitung 2x0,5mm² (Art-Nr.: 60 66 69-66) 5 Meter á ca. 1,19€ macht insg. 5,95€
- Epoxid-Klebstoff LOCTITE Hysol® 3430 (Art-Nr.: 24 08 00-62) á ca. 16,50€
- 2x LUXEON LED 1W STAR HEX.BAT. WS LXHL-MWEC (Art-Nr.: 17 61 60-62) á ca. 7,80€ macht insg. 15,60€
- 2x DC LED-KONVERTER 350 MA (Art-Nr.: 17 59 73-62) á ca. 11,80€ macht insg. 23,60€
- 1x ADERENDHÜLSEN WEISS 0,5 x 6 100 STK (Art-Nr.: 61 78 09–62) á ca. 2,00€
Sonstiges:
- Sekundenkleber
- Stecknadel
- Büroklammer
- Schälchen und Holzstäbchen zum anrühren des Epoxid-Klebstoffes
- mini Spachtel (Eigenbau)
- 4x Stromdiebe in der Größe für Kabelquerschnitte 1 bis 1,5mm²
- evtl. weiteres Kabel (wenn ihr mit dem Kabel von Conrad nicht hinkommt)
Werkzeug:
- Torx Schraubendreher versch. größen
- Kl. Seitenschneider Cutter
- Feinlötkoben
- Lötzinn
- Bohrmaschine oder Akkubohrschrauber
- HSS-Bohrer Ø2,0mm, Ø4,0mm, Ø6,0mm
- HSS-Senker 90° Ø10mm (brauch man nicht unbedingt)
- Krimpzange
- alternativ Wasserpumenzange (Knippex Krokodil)
- Durchgangsprüfer oder besser Multimeter
Für den Einbau müssen zuerst die Außenspiegel von ihrem Kleid befreit werden. Das Spiegelglas entfernt man mit einem Kunststoff- oder Holzkeil von der Außenseite her. Ich hab das auch mit den Fingernägel geschaft, ganz ohne Kei oder Hilfsmittell. 
In der Regel überleben so die Spiegelgläser die Aushebelprozedur häufiger. Sobald das Spiegelglas entfernt ist, liegt der Blick auf die Innereien des Außenspiegels frei.
Um die obere Abdeckung zu entfernen, löst man die Torxschrauben (3 Stück). Dann kann man die obere Kappe lösen, in dem man vorn vom Spiegel aus, die Wiederhaken löst, diese sind deutlich sichtbar und sind in Wagenfarbe (es sei denn, bei euch sind die Abdeckungen nicht lackiert)! Nun kommt das vordere Gehäuse ab, dort wo der Spiegel drin sitzt, hierzu gibt es nicht viel beachten, einfach abnehmen und fertig.
Dann das untere Spiegelgehäuse... dieses muss langsam nach unten gezogen werden und dann die LED Blinker Stecker abziehen. Nun hat man das untere Gehäuse auch in der Hand und es kann los gehen 
Nun könnt ihr die Teile mit rein nehmen, oder dahin gehen, wo ihr Zeit und Ruhe habt (Wohnung, Garage, umso Wärmer umso besser).
Hier sieht man das Untergehäuse vom Spiegel, noch völlig unbehandelt:
Einbau der LED´s:
Durch die hohen Temperaturunterschiede, die im Fahrzeuginnenraum herrschen, haben wir eine silikonisolierte Zwillingslitze verwendet, da deren angegebener Einsatzbereich von -50°C bis 180°C reicht. Zudem hoffen wir, dass die weiche Oberfläche auch Vibrationsgeräuschen entgegenwirkt.
Unsere Entscheidung fiel auf den DC LED-Konverter 350mA von Conrad Elektronic, da dieses Bauteil, im Gegensatz zu den Konstantstromquellen von Reichelt Elektronic, bereits in einem Gehäuse sitzt und Schraubanschlüsse besitzt.
Auch bei der LED gibt es einen Unterschied, zum Einsatz kommt zwar auch eine 1W Luxeon LED, aber in der hexagonförmigen Ausführung.
Am zeitaufwändigsten ist der Einbau der LED in das Unterteil des Spiegelgehäuses.
Um die Bohrung für die LED möglichst präzise zu patzieren, wird mit unterschiedlichen Bohrern gearbeitet. Aber zuvor gilt es einen guten Platz für die LED zu finden. Ich habe dafür genau die Stelle genommen, wo die Schraube fürs Vordergehäuse sitzt. Genau ausgemessen und angehalten, dann kommen wir zum bohren. Spätestens ab da gibt es kein Weg mehr zurück.
Begonnen wird mit einem Durchmesser von 2mm, anschließend wird mit 4mm und dann mit 6mm der endgültige Durchmesser gebohrt.
Wichtig ist hierbei, dass mit hochwertigen und scharfen HSS Bohrern gearbeitet wird. Der Kunststoff "verzeiht" keinen Fehler.
Da die LED gänzlich unisoliert daher kommt und der Außenspiegel alles andere als trocken ist, muss auch für eine entsprechende Isolierung gesorgt werden. Vorher wird noch die Zwillingslitze für die Stromversorgung an der LED gelötet. Da man im eingeklebten Zustand nicht mehr erkennen kann, welche Litze Plus und welche Minus ist, sollte die Polung am Ende der Anschlussleitung kenntlich gemacht werden.
Kabel an der LED anlöten:
Bevor wir weiter machen, müssen wir das Kabel an der LED anlöten, also zuerst bereiten wir die LEDs für den Einbau vor. Dazu muss das Kabel von Conrad an der LED angelötet werden. Achtet dabei bitte auf +/-, das steht auf der LED ganz klein drauf. Anlöten, fertig.
Dann gehts weiter:
Die Zwillings-Litze ist notwendig, da die Konstantstromquelle einen vollständigen Sekundärstromkreis besitzt.
Auf einer geeigneten Fläche – wir haben es auf ein Stück glatter Pappe gemacht – wird eine kleine Menge des Zwei-Komponenten-Kleber angemischt. Da wir keine mini Spachtel hatten, haben wir uns einfach selber einen mini Spachtel gebastelt, vorn mit einer zusammen gedrückten platten Metallschieber, und damit nicht nur den Kleber vermischt, sondern auch noch die Oberseite wunderbar mit dem Kleber überziehen können. Bei dieser Aktion ist darauf zu achten, dass kein Kleber auf den kleinen oberen Rand des LED-Gehäuses kommt(das könnte die LED im Lichtstrahl beeinträchtigen). Achso, was ich noch sagen möchte, der Kleber trägt nicht umsonst den Zusatz 5-Minuten in seinem Namen. Man sollte sich also nicht zu lange Zeit lassen. ;o)
Nach ca. 5 Stunden ist der Kleber soweit ausgehärtet, dass man sich an den nächsten Schritt wagen kann, den eigentlichen Einbau der LED in das Spiegeluntergehäuse.
Mit der Stecknadelspitze trägt man einen dünnen Film Sekundenkleber auf den kleinen oberen Rand der LED auf – genau, da wo kein Zwei-Komponenten-Kleber hinkommen sollte. Auch eine der Längsseiten wird mit Sekundenkleber bestrichen und zwar die, die dann mit dem Steg verklebt wird. Nach ein, zwei Minuten ist der Sekundenkleber auch an den Stellen ausgehärtet, wo es keinen Kontakt gegeben hat. Nun wird wieder eine Portion Zwei-Komponenten-Kleber an gemischt, um die LEDs in den Gehäusen mit dem Kleber zu umschließen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Oberseite aus Aluminium nicht mit Kleber überzogen wird um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten. Mit einer aufgebogenen Büroklammer ist es ein Leichtes den Kleber auch unter die LED zu bekommen. Wichtig ist auch, dass das Anschlusskabel sauber vom Kleber umschlossen ist, damit keine Feuchtigkeit zur Platine vordringen kann. Anschließend lässt man das Ganze wieder in Ruhe aushärten.
Sobald der Kleber richtig ausgehärtet ist – wir haben ihn über Nacht gute 14 Stunden dazu Zeit gegeben, muss nun auch noch der Spalt zwischen der LED-Linse und der Bohrung von unten abgedichtet werden. Hierzu wird wieder eine ganz kleine Menge vom Zwei-Komponenten-Kleber angemischt und mit der Spitze einer Stecknadel in den Spalt eingebracht. Es ist sehr empfehlenswert hierbei ein ruhiges Händchen zu haben, um keinen Kleber auf den Linsenkopf zu bringen. Dies würde sich sehr negativ auf die Lichtverteilung auswirken.
Nun sind die Spiegelkappen fertig!
Jetzt die demontage der Türpappen.
Im nächsten Schritt befestigt man die Konstantstromquelle auf das Türinnenblech. Aufgrund der sicherlich hohen Temperaturen im Sommer haben wir keinen Heißkleber verwendet, sondern es mit rundem 3M Klett angebracht. Hält bombenfest und man kann es jederzeit wieder abnehmen. Es gilt für die KSQ eine geeignete Stelle zu finden, wir haben das auf höhe der Armlehnen gemacht, denn da ist hinter der Türpappe genug Platz.
Als mächstes muss das Kabel vom Spiegel zur KSQ gezogen werden, das ist eigentlich ganz einfach. Beim Spiegel oben, sieht man das OriginalKabelstrang für die LED Blinker und Spiegelheizung, auch da können wir mit dem Kabel durch gehen. Dazu muss das Kabel ins Loch gesteckt werden und gleichzietig muss der Spiegel demontiert werden. Von der Innenseite der Tür ist da noch ein Plastikabdeckung drüber, die könnt ihr mit der Torx Schraube entfernen. Dann die Schraube darunter, mit einem anderen größeren Torx Schraubendreher, raus drehen. Danach solltet ihr den Spiegel in der Hand halten, dann könnt ihr das Kabel, was ihr vorher oben ins Loch gesteckt haben, greifen und durch den Spiegel nach außen ziehen, dann musst ihr das Kabel zum Innenraum stecken, am besten da lang, wo der original Kabelstrang auch lang geht, wenn ihr das Kabel straff gezogen habt, dann könnt ihr den Spiegel wieder montieren und festschrauben. Jetzt könnt ihr das Kabel an der innenseite der Tür runter zur Konstantstromquelle (KSQ) zeihen und anklemmen. Achtet dabei unbedingt auf die Polarität. Dann müsst ihr ja auch noch Strom für die KSQ haben, die könnt ihr von unten von der Fussraumbeleuchtung holen.
Als nächstes fangt ihr an und clipst die Fussraumbeleuchtung aus, die könnt ihr seitlich nach unten zeihen, ansonsten kann man auch von hinten, hinter die Fussraumbeleuchtung anfassen und so aushängen. Wenn ihr den Stecker von der Fussraumbeleuchtung ab habt, dann könnt ihr 2 Stromdiebe nehmen, und an den beiden Kabel das Kabel für die KSQ anklemmen. Danach könnt ihr die Fussraumbeleuchtung wieder einbauen. Dann könnt ihr das Kabel zum Türholm ziehen. Wenn ihr von unten drunter schaut, sieht man, wo die Kabel zur Tür raus gehen, da könnt ihr das Kabel durchstecken, aber zuvor von außen, den Gummihülle der Kabel entfernen (das was die Kabel vom Auto und Tür verbindet). Ich habe dazu ein langes stück Draht verwendet um das Kabel vom der KSQ durch zu fädeln. Es ist eine richtige fummelarbeit und halt auch richtig auf. Wenn ihr das habt, gehts auf der Türinnenseite weiter, da bin ich immer mit dem Original Kabelstrang mit gegangen und hab das alles mit dem Draht durch gefädelt. Und damit es nicht klappert hab ich alle Kabel immer schön um Original Kabelstrang umwickelt und teilweise auch nochmal mit Klebeband umwickelt. Wenn ihr das Kabel auf der Innenseite von der Tür habt, dann macht bitte wieder alles dicht, Gummihülle ordentlich einhaken, das geht sehr einfach, des Rest mit Klebeband fein abkleben, damit auch keine Feuchtigkeit rein kommen kann. Jetzt müsst ihr nur noch das Kabel an der KSQ anklemmen.
Auf der anderen Seite (Fahrer/Beifahrerseite) macht ihr selbstverständlich das gleiche. Meistens geht es auf der anderen Seite wesentlich schneller, zumindest war es bei mir so.
Dann kommt erstmal der funktionstest dran, einmal Zündung einschalten und schon sollte es außen leuchten. Wenn es nicht leuchtet, auch kein Grund zur Panik, es kann dann an mehrere Sachen liegen:
- Plus&Minus verwechselt bei der Leitung von der LED?
- Stromdiebe unten bei der Fussraumbeleuchtung haben richtigen Kontakt? dies könnt ihr am besten an der KSQ messen, ob da 12V anliegen.
- oder die Kabel an der KSQ sitzen nicht richtig in den Schraubverschlüssen? einfach nochmal kontrollieren.
Plus und Minus haben wir dann unten von der Fußraumbeleuchtung mit hilfe eines "Stromdiebes" abgezweigt. Wie rum was angeklemmt wird ist egal, die Konstantstromquelle macht das selbstständig! Nur bei den Kabeln an der LED ist es wichtig Plus und Minus zu beachten!
So und nun wünschen wir viel Spass beim basteln und natürlich mit der UFB!
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Wichtiger Hinweis an alle Nachrüster: Achtet bitte vor dem Einbau der LED darauf, dass das Spiegelunterteil mit der eingebauten LED wieder mit dem Rest des Spiegels (Rahmen) zusammenpasst. Bei mir ist der Abstand zwischen Rahmen und Unterteil ca. 1,5mm gewesen. Zu schmal für jede andere High-Power-LED mit Kühlkörper.
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